虽然现在年轻人去吃火锅，
为了丰富口味或照顾不吃辣人士，
都习惯性点鸳鸯锅，但在巴蜀之地，
很多有经验的老人是不会吃鸳鸯锅的。
因为鸳鸯锅也称“阴阳锅”，
有人思念去世的亲人，
就会在半夜时分找一个阴气汇聚之地，
支起一口鸳鸯锅，
如果去世的那个人同样思念他，
便会现身一起来吃。
死人吃白汤，活人吃红汤，
吃完这顿火锅之前，
阴阳相隔的两个人就能短暂相见。
但如果活人吃了白汤，
便是与死人结了鸳鸯，
从此阴阳不分…
这是一部网络小说的故事梗概，也是最近网上特别火的一个段子，网友笑称：“重庆人为了不让外地人吃鸳鸯锅，真的是很努力了！”
01
毕竟，
你要是跟一个重庆人出去吃火锅，
他说一句“行吧，
微辣就微辣吧”，
一定是非常非常宠你了！
中华美食千千万，
唯有火锅是真爱！
炎炎夏日暑气未消，
正是吃火锅的好时节（其实一年也就三百六十多天是吃火锅的好时节吧）。
中华地大物博，
文化博大精深，
关于火锅也有很多种不同的种类。
川渝火锅以辣著名，
酷爱毛肚，
一口下去辣得人火气上涌只想引吭高歌。
老北京的涮羊肉火锅，
铜锅碳火，羊肉鲜嫩爽滑，
美滋滋。
福建浙江的八生火锅，
八种生料花样迭出，
讲究的就是一个“鲜”字，营养价值极高，滋补好能手。
潮汕牛肉火锅，白汤肥牛，不吃藕不知道牛肉还有这么多讲究！
还有上海什锦火锅、湖北野味火锅、山东羊汤火锅…
不行了，哈喇子留下来了。
02
说起火锅的历史，可以追溯到longlongago，
在南京朝墩头遗址出土了一件罕见的四足双层方陶鼎，
经考证是与龙山文化特征相似，
下面一层点火，
上面一层煮食物，
跟咱们今天的火锅无异。
也就是说，
新石器时代，
咱们就已经有火锅了。
商代的出土文物中，
有盘鼎，
也是用来煮火锅的。
兽面纹青铜温鼎，
就是一个奢华版的火锅。
这是西周的井姬独柱带盘鼎。
战国晚期已经出现了鸳鸯锅。
西汉江都王刘非墓中出土了分格鼎，
跟咱们现在的火锅已经很像了，
而且在这个鼎旁边，
还发现了两个盛小料用的碗。
辽代的壁画中还发现了少数民族同胞涮火锅。
（这张图是拓印临摹，原画已经模糊不清了）
南北朝时期，
有明确记载人们使用火锅煮用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食，而且不同地方的人口口味也大不相同。
古代对火锅的叫法有很多种，
有对器具进行称呼的“五熟釜”，
大概就是上面那个五宫格火锅，
《三国志》里记载曹丕最爱吃这个；
唐代诗人白居易写：
绿蚁新醅酒，红泥小火炉。
这里的小火炉就是指火锅，因其烹饪方式而称“温炉”；
还有称“古董羹”的，
因为食材放进锅中沸水会有“咕咚”一声响；
清朝称火锅为“热锅”，
上了宫廷御膳食谱，
乾隆在嘉庆元年大办千叟宴，
请70岁以上老人吃饭，
就用了一千五百多个火锅，
参与宴会的人吃完还作诗，
写了首，为古今宴会之最，不好意思，没有上课本的。
（乾隆御用火锅）
03
在关于火锅的诗词上，
对它描写最为传神的当数宋代。
宋代词人林洪在《山家清供》讲述了自己在武夷山拜访隐士的一件轶事。
当时山上漫天大雪，一只野兔飞奔于山岩之中，被雪滑倒滚了下来，被林洪抓了，林洪问隐士止师会不会烤兔肉。
止师说：“山间只用薄批，酒酱椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫。侯汤响一杯后，各分一筋，令自筴入汤、摆熟、啖之，及随宜各以汁供。”
林洪照做了兔肉火锅，拨动肉片，色泽鲜亮犹如云霞，于是起名“拨霞供”，并作诗：
浪涌晴江雪，风翻照晚霞。
这锅“拨霞供”，至今还是河南传统名菜。
元世祖忽必烈当年行军中，
饥肠辘辘要吃羊肉，
正当伙夫宰杀羊羔时，
部队却有军情来，
必须马上开拔，
但羊肉难熟，
耗时太久。
伙夫急中生智，
将羊肉切成薄片涮入锅中，
搅上几下便熟了，
忽必烈吃饱后旗开得胜。
从此涮羊肉火锅便成了忽必烈最爱，
也就流行开来。
元明清三代皆都于北京，
老北京涮羊肉自然成了三朝的流行菜，
康熙乾隆办了四次千叟宴，
次次都有涮羊肉。
04
火锅还是社交利器，
所谓围炉聚炊欢呼处，
百味消融小釜中，
天南地北、古今中外，
火锅以其丰富多变的口味和不断创新的做法受到了无数食客喜爱，
无论是白汤红汤、鸳鸯母子，
都各有其风味，
试问谁能不爱火锅呢？
虽然吃下去的每一口都将变成肥肉牢牢地抱着肚子，但火锅，
这辈子是不可能戒掉的。
有什么事情是一顿鸳鸯火锅解决不了的呢？
如果有，那就两顿！
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